世界上最简陋的葡萄酒之乡如何成为最进步的

当世界逆转时，法国——一个葡萄酒历史可以追溯到公元前六世纪的国家，这个国家发明了世界著名的葡萄酒分类系统，几个世纪以来可以说是世界上最令人向往和最昂贵的葡萄酒的来源——成为世界上最进步、最叛逆的葡萄酒产区之一，同时仍保持其传奇的严谨和传统。 

最近的一次法国之旅帮助我了解了这些看似矛盾的范式如何对我们现在生活的世界产生完美的意义。当我穿越罗纳河谷时，我遇到了不再满足于仅仅保持传统的农民和葡萄酒商。相反，他们正在重塑景观，种植新葡萄，生产新风格的葡萄酒，并改变他们的制造工艺。 

从罗纳河谷到法国其他顶级地区，同样的场景一遍又一遍地重演。“例如，像波尔多这样的地区正在关注环境管理，但他们现在也允许其他几种能够应对温暖气候并具有更短生长周期的葡萄品种，”独立葡萄酒教育家和侍酒师 Marika Vida-Arnold 说，他以前在纽约中央公园丽思卡尔顿酒店担任葡萄酒总监。“个人生产商以及监管机构现在必须迅速彻底地解决这些问题，因为问题只会变得更糟。”

罗纳河谷

罗讷河谷原产地控制区 (AOC) 拥有 171 个酿酒村庄，拥有 1,200 多家独立、合作和谈判的酿酒厂，这些村庄遍布从维也纳到阿维尼翁的罗纳河畔。个别生产商和地区组织正在葡萄园和酒窖工作，以保护环境并改变该地区葡萄酒的质量和风格。 

目前，该地区约 13% 的葡萄酒获得有机认证，而且这个数字还在增加。该地区近一半的葡萄种植者获得了 HVE（高环境价值）认证，该认证优先考虑环保做法，例如改善生物多样性和水资源管理以及减少对化学品的依赖。 

与传统观念相反，一些最大的品牌是最先进的。 

Rhonea拥有超过 7,100 英亩的葡萄藤，有 400 名家庭葡萄种植者，每人拥有 15 到 25 英亩的土地，采用了严格的环境标准方法。

“我们的目标是到 2030 年在葡萄园中使用零化学品，而在这一点上，我们的使用非常有限，”Rhonea 的传播总监 Valerie Vincent 说。“我们使用软件和卫星技术来监测葡萄的健康状况，包括成熟度和水合作用。在此之间，我们更加关注种植覆盖作物的葡萄园及其周围的生物多样性，以及自然干燥多风的风土，我们预计到 2030 年有机认证不会出现问题。”

另一个罗讷河谷的强国Cellier des Dauphins拥有 2,500 公顷土地，在其旗下 10 个村庄拥有 1,000 多个葡萄种植家庭，已成为罗纳河谷最大的有机生产商，获得认证的土地面积为 1,350 公顷。“我们还专注于减少我们的碳足迹，”酿酒师 Laurent Paré 说。“我们百分之九十的供应都是在当地采购的。我们正在重新考虑包装。在过去三年中，通过改变我们的盒中袋包装，我们节省了 153 吨塑料和 61 吨森林认证纸板。”

它还将酒瓶重量从 630 克（22.22 盎司）减少到不到 400 克（14.1 盎司）。明年，它计划每公顷葡萄藤增加10个鸟舍；这些鸟可以控制吃葡萄的昆虫种群并减少对化学杀虫剂的需求。它还吸引了本地筑巢鸟类，这有助于提高生物多样性。 

Maison Sinnae拥有 2,450 公顷的葡萄藤和 170 个葡萄种植家庭，在其物业周围安装了 500 个鸟类和蝙蝠箱以及 11 个气象站。Sinnae 的传播主管 Emmanuelle Rapetti 说：“通过累积这些行动和良好实践以促进更可持续的生产，化学品投入显着减少，并补充说公司的规模和与之合作的人数一直是一个帮助，不是障碍。“我们分享我们的发现，并从彼此的成功和错误中学习。” 

罗纳河谷的转变也是风格上的。 

Côtes du Rhône 长期以来一直与 GSM（歌海娜、西拉和慕合怀特葡萄的混合物）葡萄酒联系在一起，但 AOC 现在授权 23 种葡萄，其中包括最近批准的鲜为人知的葡萄品种，如 couton、caladoc 和 marselan，以竞标帮助生产者应对气候变化。

这可能只是对即将发生的事情的一种体验。

“明年，我们希望发起一项计划，测试 7 到 10 个新品种来应对气候变化，”葡萄种植者联盟 Syndicat Général des Vignerons des Cotes du Rhone 的总裁丹尼斯·古斯穆勒 (Denis Guthmuller) 说。“我们正在寻找较老的、被遗弃的本地品种，也许还有一些希腊、西班牙和意大利的葡萄。我们的目标是找到更多抗旱、能承受极热和极冷的葡萄。” 葡萄种植者将种植葡萄，观察它们在十年内的表现，然后将它们提交给 AOC 以供最终批准。 

Dauvergne & Ranvier已经从具有前瞻性的混合酒中获得了回报，将多达 21 种葡萄（包括白葡萄）加入其红色混合酒中。“我们在一个大桶中发酵早期收获的葡萄，第二个在中间收获的葡萄，在第三个中发酵晚熟的葡萄，”共同所有人 Jean-François Ranvier 说。“收获一次混合的所有葡萄可能需要三周多的时间，因为它们都以不同的速度成熟。对我们来说，这会生产出真正表达风土的复杂葡萄酒。”

酿酒商也拒绝了他们所认为的过度橡木的水果驱动的强国，这些强国首先将罗纳河谷放在了美国消费者的地图上。

“当我妈妈 15 年前接任这里的酿酒师时，她彻底改变了风格，” Maison Brotte现任酿酒师 Thibault Brotte 说。“我现在正在采用她的风格并进一步推动它。我们所做的一切都是风土驱动的；我们已经淘汰了橡木；我们使用更少的亚硫酸盐；我们正在试验混凝土鸡蛋。”

Domaine Alary 的第十一代酿酒师 Jean-Etienne Alary将这些变化视为生死攸关的问题。“我们今年因霜冻损失了 40% 的收成，”他说。“我的父亲和祖父，以及他们的父亲和祖父，从来没有经历过这种情况。除了田间的变化，在地窖里，我们正在做更少的打孔、更多的泵送和更冷的发酵；我们的目标是减少萃取和减少单宁。现在，我们想要可饮用和可压碎的葡萄酒，这在全球变暖的情况下变得更加困难。但如果你不前进，你就会死。” 

香槟酒 

在罗讷河谷，著名的西北风和普遍干燥的气候使有机和生物动力葡萄栽培虽然不容易，但至少可以合理实现。香槟酒？恶劣的气候使生态农业更具挑战性。雨水和贫瘠的土壤意味着葡萄种植者面临霉变、萎黄病和其他挑战。 

但作为最受追捧、价格最高的风土之一——加上消费者，尤其是年轻消费者对有机葡萄酒的不可否认的需求——生产商正在转向有机甚至生物动力农业。 

香槟委员会最近承诺 将其化学品使用量减少 50%，处理所有酒厂废水，并将瓶子的碳足迹减少 15%。它还宣布其目标是“在香槟葡萄种植中实现 100% 的可持续性”，但没有具体说明它如何定义可持续性或何时可以实现这一目标。该地区还有很长的路要走：根据协会 des Champagnes Biologiques 的最新数据，该地区 33,000 公顷土地中只有大约 600 公顷获得有机认证。

尽管如此，个体生产商仍在改造他们的葡萄园和酒窖。 

2013 年，Cristal发布了其首个通过生物动力学认证的年份。Cristal 的母公司 Louis Roederer 大约十年前开始实施生物动力农业，但在 2000 年开始有机农业。Louis Roederer 的首席执行官 Frederic Rouzaud 曾表示：“我们敬畏自然的魔力，我们努力为尽我们所能，以便在我们的葡萄酒中重现这种魔力。”

Maison Henriot拥有约 90 英亩的庄园葡萄园和拥有近 350 英亩的葡萄种植合作伙伴，它本身正在进行有机转换，并在财政上支持签约的种植者。洞穴厨师爱丽丝·泰蒂安（Alice Tétienne）将转换视为生产优质香槟的机会，仅仅是因为它需要更多的关注，这自然会产生更好的产品。“有机葡萄栽培需要对葡萄藤的整个营养生长过程进行深入研究，”她说。“留给观察和精确的时间。这要求很高，也需要时间，需要在葡萄园中出现，并专注于在那里进行的行动。”

但房子认为需要的不仅仅是有机农业。“有机认证只涉及整个葡萄酒和葡萄酒行业必须工作的环境轴的一部分，”Tétienne 说。“我们还促进生物多样性，并研究和开发新工具来应对各个领域的气候变化。我们正在努力通过仔细选择供应商和合作伙伴并监控它们的来源来减少我们在包装中的碳足迹。”

从风格上讲，有一些变化的传言，不过，就像葡萄园的改建一样，开发项目相对较小，在某些情况下，被正式取消。几年前，当生物动力香槟制造商 Lelarge-Pugeout 在其剂量中使用庄园收获的蜂蜜而不是从地球另一端运来的糖时，AOC 介入并禁止它。制片人被告知可以申请许可，但截至目前，尚未收到。 

波尔多

波尔多，一个可以说在葡萄酒世界中享有与香槟同等崇高地位的地区，在尊重和价格方面，在环境和风格方面都更加积极地推进。 

根据波尔多葡萄酒委员会 (CIVB) 的新数据， 2020 年获得有机认证或转化的土地数量增加了 43%，到 2020 年，75% 的葡萄园面积通过了环保认证，而只有2016 年 55% 合格。 

法国国家原产地与品质研究所 (INAO) 正式批准在波尔多葡萄酒中使用六种新葡萄品种，以“应对气候变化的影响”，此举令许多人感到震惊，也令其他人感到高兴。

四种红葡萄——arinarnoa、castets、marselan 和 touriga nacional——以及两种白葡萄——alvarinho 和 liliorila——远不如该地区的传统葡萄出名。但所有这些都被 CIVB 描述为“非常适合缓解与温度升高和更短的生长周期相关的水压力”。

对于拥有近 1,200 英亩葡萄藤的Chateau des Combes 的所有者和酿酒师 Jonathan Ducourt 来说，酿酒本质上是一个整体过程。“我们保留了超过 170 公顷 [约 420 英亩] 的自然土地，森林、湖泊、草地、树篱和野生动物不受干扰地生活着，”他说。“我们维护和修复旧风车、葡萄园棚和其他建筑物，以便鸟类和动物可以将它们用作庇护所。我们最近在我们的葡萄园周围发现了 11 种不同种类的蝙蝠。”

Ducourt 说，这种生物多样性有助于确保葡萄自然无病虫害，自 2014 年以来，他一直在试验抗病葡萄，并在 13 公顷（32 英亩）的土地上种植了赤霞珠、赤霞珠和苏维尼酒。 ，和毒蕈。他为对霜冻敏感的葡萄藤修剪晚了，并正在调整他的混合比例，使用更少的梅洛和更多的赤霞珠和小维多来酿造更明亮、更果味的葡萄酒。  

销售经理 Julien Salles 说， Groupe Larraqué Vins International拥有 212 英亩的葡萄树和约 108,000 箱的年产量，还专注于通过在陈酿过程中使用更少的木材和追求更新鲜的风味来探索更现代的风味特征。“我也很想看看马尔贝克和小维多如何为我们的混合物增添新的维度，”他说。“水果的精度很高，不那么重，而且非常有趣。” 

在Clarence Dillon和 Clarendelle，出口经理 Erika Smatana 表示，他们部署了“来自合作伙伴种植者的严格规范”，以确保不使用化学除草剂。“我们还在公司层面启动了环保措施，”她说。“我们的仓库由混凝土建造，绝缘并覆盖着太阳能电池板，以满足我们的电力需求。我们已经种植了 250 棵树的森林，并在他们的庄园周围建立了蜂箱以鼓励生物多样性。 

这些变化即将到来——人们希望——及时真正减少气候变化和几代人过度劳作和滥用化学物质对葡萄栽培造成的损害。今年，法国政府报告了几十年来最小的年份，主要是由于芽后霜冻和冰雹。  

事实证明，改变葡萄酒的成分和风格以适应地球当前的条件，不仅对环境和品牌未来的经济可持续性是正确的做法：对我们的口味而言也是正确的做法。最近的两项研究分析了独立评论家对 200,000 种葡萄酒的评分，结果表明，带有生态标签的有机加州葡萄酒的得分比传统种植的加州葡萄酒高 4.1%，而经过认证的有机和生物动力法法国葡萄酒的得分高 6.2%。 

酿造一款好酒不仅仅关乎风味——但这总是很重要的，看到为地球付出代价的生产商也在从玻璃杯中获益，这令人振奋。