多年份葡萄酒能否抵消年份驱动生产的不可持续方面？

2015 年，Seth Morgen Long 的酒桶太甜了。这是他在威拉米特谷酒庄Morgen Long的第二个年份，在那里他采用了低干预的方法。“我本可以添加培养酵母来使葡萄酒变干，但我坚持自己的道德规范，”他说。相反，他转向了西班牙和葡萄牙传统上使用的方法。他混合了不同年份的葡萄酒，在卡住的桶上加入了 2014 年的一些较干的果汁。对于专注于单一年份霞多丽的酿酒师来说，这是特立独行的，但它奏效了。当他的 2016 年完成时，他也添加了一些。朗正在创造一种美国索雷拉。 

常见于波特酒和雪利酒，索莱拉依次从较年轻的酒桶中借酒，然后将这些酒倒入下一个较旧的酒桶中。瓶子是用最古老的木桶装满的，随着时间的推移，它们会积累许多年份。七年后，龙的索莱拉尺寸翻了一番。“它与我的陈年葡萄酒不同，”他说，“但我喜欢它，因为它可以确保我的客户拥有独一无二的东西。”

陈年葡萄酒的坚果味和奶油味被年轻葡萄酒的口感所覆盖，这是一个耐人寻味的成功。但问龙他的多年份创作是否可持续，他反对。“说我这样做是为了可持续发展，这有点牵强，除非我们谈论的是，我将农民的工作转化为维持小企业生存的产品并不是浪费，”他说。

事实上，这就是我们所说的：拿一个有问题的葡萄酒，而不是倾倒它，而是在没有添加剂的情况下修复它，然后把它变成让消费者兴奋的东西？这就是可持续性。对于越来越多的美国生产商来说，多年份葡萄酒可以抵消年份驱动生产的不可持续方面——特别是在气候变化带来更多极端情况的情况下。

没有废物，没有化学品

有毒过滤固定挥发性酸度，稳定剂处理酒香酵母。“当以复古的心态解决问题时，许多酿酒师默认使用技术，” Hiyu Wine Farm的共同所有者 Nate Ready 观察到。“旧的方法只是混合。” 他指出香槟在非年份葡萄酒中增加陈年储备以确保年度一致性的历史。 

在俄勒冈州胡德河谷的多用途生物动力庄园，像他的哥伦比亚谷红三号这样的葡萄酒，三种年份的纹理混合，符合可持续发展的格式。“我们探索展示土地的所有方式。不使用年份是一种改变观点的方式，”他说。

多年份装瓶也帮助 Ready 在 2020 年这样的野火年份管理了他的作物。“酿酒厂扔掉葡萄酒或不履行合同，这导致人们失去了葡萄园，”他说。但Ready 有一个解决烟污染的方法。“混合利用这些葡萄而不会失去它们。您正在计划这些风味如何与其他年份的材料相关联，这样您就可以将它们放在美味的展示中。” 

从 2015 年到 2020 年，使用霞多丽、灰比诺和黑比诺的索莱拉制成，Ready 的天鹅绒般的花卉月亮山农场 II 就是这样的装瓶。“多年份的葡萄酒最终成为我们最好的。他们在桶里的时间更长，他们需要做的工作也更多，”他说。它们既是一种商业决策，也是一种哲学和文体决策。“这是关于一个篮子里没有鸡蛋，”他补充道。“我们最近的产量很低，而多年份葡萄酒一直是使这种情况更具可持续性的一部分。” 

Hiyu 每年生产 3,000 箱；纽约哈德逊河谷的Wild Arc 农场更小。2019 年，它遭遇了晚季降雨，导致大部分 Marquette 葡萄腐烂。第二年，果实成熟得如此之早，以至于鸟类还没有迁徙，它们将其蹂躏——但 Wild Arc 接到了 Patagonia Provisions 的订单。“我们无法为我们和巴塔哥尼亚酿造足够的葡萄酒，所以我们混合了不同年份的葡萄酒，”Wild Arc 的共同所有人 Todd Cavallo 说。

支持农民，维护农田

在Gamble Family Vineyards，Tom Gamble 长期酿造高端的纳帕谷赤霞珠。但凭借他的全新多年份品牌 The Mill Keeper，他正试图以“平易近人的价格提供可靠性”。根据千禧一代消费者的焦点小组的信息，他对他的新赤霞珠和霞多丽的定价相对温和，并使它们果味前卫且新鲜。撇开财务意识不谈，Gamble 对浪费的厌恶是混合年份的核心动力。绿色收获，即从葡萄藤上修剪未成熟的果实以将能量集中在剩余的葡萄中，这在纳帕很常见。Gamble 认为掉落的水果一定是有用的。“鸟和土狼吃它，为什么不和它一起冒险呢？” 他说。Gamble 的酿酒师 Jim Close 发现索诺玛的酒体更大昆德家族酿酒厂有一套处理受损果实的流程，他可以将其用于绿色收获，因此他在那里酿造葡萄，在那里葡萄汁可以有效地与酸皮和单宁种子分离。

混合不同年份以保持一致性，并储存在罐中以便按需装瓶，现在，这种绿色收获的葡萄酒增加了从索诺玛、索拉诺、莱克和门多西诺县的种植者那里购买的葡萄，这些种植者拥有“过去的鼎盛时期”。Gamble 引用了 Nathan 和 Zydeco Cha-Chas 的一首歌：“‘一切都很好。’ 你不会让任何东西浪费掉。你可以保留那些不是很好但仍在结出果实的葡萄藤。在取出之前，它们会隔离碳。”

不出所料，他计划测量 The Mill Keeper 的碳捕获量。同时，他支持家庭农民，因为像 Gamble 这样的常客“让这些人继续耕种并获得经济回报。其中有一个可持续性成分。” 虽然他购买的葡萄是传统种植的，但当他将磨坊主打造成稳定的收入来源时，他可以向种植者“要求更多”，鼓励可持续农业。 

整体、自然的方法

“大自然是不可预测的、自发的、自由流动的。Fable Farm Fermentory的共同所有人 Jon Piana说，多种年份的葡萄酒与自然本身对话，产生了一种流动性。在他们的佛蒙特农场，Piana 和他的兄弟 Christopher 将这一概念发挥到了极致，制作了多种年份的共同发酵产品。他们为葡萄酒俱乐部Viticole生产的一瓶酒包括 2015 年苹果酒、2016 年枫酒和蜂蜜酒，以及 2019 年由耐寒杂交白葡萄 La Crescent 制成的葡萄酒。 

“我们这样做是出于经济原因和创造性原因。它帮助我们不必老化所有东西，这样我们就可以为每年的收成腾出空间，”Piana 解释道。我们找到了一种利用一切的方法，而且浪费更少。这是展现我们所享受的高贵品质的一种方式——圆润、柔滑、奶油味、整体性——并将其与更朴素的年轻葡萄酒混合，你会得到更好的葡萄酒。”

财务、实用和质量的可持续性——总结了多年份葡萄酒的整体承诺。“就像在任何社区一样，”皮亚纳说，“当年轻人和老年人结合在一起时，他们就会创造奇迹。”